Погреб

«А в погребах и на ледниках, и в кладовых хлебы и калачи, сыры и яйца, сметана, лук и чеснок и всякое мясо свежее и солонина, и рыба свежая и соленая, и пресный мед и еда готовая, мясная и рыбная, студень и всякий припас съемной, и огурцы и капуста, свежая и соленая, и репа и разные овощи, и рыжики, и икра, и рассолы готовые, и морс, и вишни в патоке, и малиновка, и левашники, и пастилы, и напитки яблочные…». Так красочно описывается в «Домострое» назначение холодных кладовых и погребов.

Рис. 1. Каменный дом с погребол (поперечное сечение): 1 — железобетонные стены подвала; 2 — погреб; 3 — общая комната; 4 — пристро енная теплица

Рис. 2. Рубленый дом с подполом: 1 — кирпичные (каменные) стены погреба; 2—завалинка; 3 — погреб; 4—основание печи; 5 — подпол (подклет)

Для хранения охлажденных продуктов могут быть использованы следующие помещения: подпол, холодная кладовая, погреб, ледник.

Подпол — это хранилище, расположенное под домом. В. каменных зданиях хранилище занимает часть или даже весь подвал. Лестницу в погреб устраивают из кухни или смежных с ней подсобных помещений (рис. 1). При устройстве ледника важно предусмотреть уклон пола и дренажное отверстие, выходящее во внешнюю дренажную систему.

В деревянных зданиях погреб сооружают в виде отдельного подземного сооружения под домом. В этом случае с него обычно и начинается строительство дома (рис. 2).

Роют котлован с откосами, крутизна которых зависит от грунта; чем глинистее почва, тем круче откосы. Выкопанный котлован внимательно осматривают. Если обнаруживается, что просачивается и накапливается вода, то принимают меры по усилению гидроизоляции. Хрунт вокруг выхода воды окапывают примерно на полуметровую глубину, тщательно тампонируют жирной глиной, а затем это место трамбуют.

Стены погреба выкладывают на фундаменте из бутового камня глубиной 10…20 см или на утрамбованном щебне, уложенном в канавку и пролитом цементно-песчаным раствором. Стены выкладывают из бутового камня, керамического кирпича (25 см) или устраивают монолитными из железобетона (толщиной до 15 см). Если высота кирпичной кладки больше 1,5 м, то стены укрепляют утолщениями кладки — пилястрами. При устройстве железобетонных стен в качестве заполнителя используют щебень, бой керамического кирпича, керамзитовый гравий, шлаки и другие материалы.

Рис. 3. Ограждающие конструкции подвала: 1 — железобетон; 2 — утеплитель; 3 — гидро изоляция; 4 — лаги; 5 — цементная стяжка.; 6 — щебень

Рис. 4. Отдельно стоящий . заглубленный погреб (поперечный разрез): 1 — вход, наружная дверь; 2 — лестница; 3 — погреб; 4 — приямок ледника; 5 — теплоизолирующий слой насыпного грунта; 6 — вентиляционная труба (вытяжка)

Армирование ведут горизонтальными стержнями ил.и вертикальной сеткой (расстояние от металла до наружных поверхностей 3…5 см) (рис. 3).

Отдельно стоящий погреб размещают в подземном или полуподземном помещении и засыпают сверху землей. В сухих непучи-нистых грунтах стены погреба выкладывают из камня, кирпича и бетона, а в пучинистых и влагонасыщенных — только из бетона и железобетона. Для повышения прочности стен, сложенных из кирпича и бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки через 30…40 см по высоте кладут арматурную сетку, а вверху и внизу стен по их периметру устраивают железобетонные пояса.

Особое внимание обращают на качество заделки горизонтальных и вертикальных швов, образовавшихся пустот и раковин, которые затирают раствором из цемента, гашеной извести и песка. Затем, когда стены просохнут, их наружнюю поверхность дважды покрывают раствором горячего битума и сразу наклеивают слой рубероида. Между стенками котлована и стеной погреба набивают мятую глину и трамбуют. На внутренние стенки погреба наносят штукатурку, а поверх нее — известковый раствор, который ежегодно рекомендуется обновлять (рис. 4).

Пол погреба, когда грунтовые воды расположены ниже, устраивают по слою утрамбованой глины (10…15 см), которую присыпают песком. Если грунтовые воды близко, а их уровень поднимается во время весенних паводков, то пол делают более сложным: сначала укладывают 10… 15-сантиметровый слой крупнозернистого песка, гальки, гравия, а на него такой же слой мятой глины, затем слой бетона класса В3,5 (М50), потом выливают подогретый битум (МЗ или М4), на который двумя слоями кладут рубероид, и наконец устраивают цементную стяжку (3…4 см). Если размеры помещения в каком-либо измерении превышают 2 м, то бетонную подготовку делают с поперечными ребрами (с армированием).

Покрытие (крышу) над погребом устраивают из стандартных железобетонных плит или асбестоцементных труб. Швы герметизируют цементным раствором состава 1:2. Затем поверхность дважды покрывают разогретым битумом и слоем рубероида.

Железобетонную плиту можно изготовить и своими силами из бетона класса В3,5 или В (М50 или Ml00). Для этого в деревянную опалубку, установленную на металлическом листе, укладывают слой раствора высотой 3…4 см, далее сетку сечением проволоки 10 мм (с ячейками 10X10) и сверху такой же слой бетона. Для удобства переноски и монтажа плиту делают составной или по четырем углам выпускают монтажные петли (для переноски простым рычажным краном). Плиту можно отлить и прямо на месте, в этом случае опалубку ставят на подмости.

Деревянное перекрытие устраивают из антисептированных лаг или толстых пластин (50…70 мм), сверху укладывают два слоя рубероида.

Вентиляция погреба состоит из двух труб: одна диаметром до 100 мм выводится наружу на достаточную высоту, вторая располагается в 5… 10 см над перекрытием (эту трубу закрывают сеткой от грызунов). Поверх отдельно стоящего погреба устраивают холм из глины и дерна или навес от осадков.

Грунт на глубине 1,5…2 м от поверхности земли имеет практически постоянную температуру, равную примерно 5…10 °С. При достаточно эффективной теплоизоляции стен и перекрытия такая температура может сохраняться в погребе почти круглый год.

Для получения более низкой температуры устраивают ледник. Лед пилят и запасают зимой, набивают им погреб, где он сохраняется до середины лета. Лед и снег укладывают в приямок и присыпают опилками или прикрывают рогожей: так он медленнее тает. Вода по капле впитывается в песок, так что устройство специального дренажа не обязательно.

Ледник может быть наземным или подземным. В России больше распространены подземные, заглубленные в землю ледовые погреба. Они обходятся дешевле, так как не требуют изоляции от внешнего тепла. Лед или снег складывают плотно кусками, поливают водой. Особенно важно набить углы погреба, так как отсюда начинается таяние.

Стены и потолок ледника, а в особенности его ледохранилища, выполняют из смоленых сосновых бревен или в виде двойных стенок (двойного сруба), промежуток между которыми (около 35 см) заполняют торфом, песком или даже мелкой щебенкой. Заполнять опилками или соломой не следует, так как они могут загнить. Снаружи деревянные срубы обкладывают плотным слоем битой глины.

Пол ледохранилища выполняют в виде простой булыжной мостовой с перекладкой камней мхом. Еще лучше выстилать пол досками по бетонному основанию. Бетонную подготовку укладывают на слой золы и песка. На песчаной почве в бетонном полу устраивают небольшое покрытое мостовкой пространство, через которое будет всасываться талая вода. До песчаного слоя можно вырыть дренажный колодец или опустить широкую трубу. Если же всасывающего слоя достичь не удалось, талую воду отводят по дренажным трубам. Чтобы талая вода удалялась быстрее, стены и пол перед набивкой льда покрывают дренирующим слоем из хвороста толщиной 10…20 см.

Потолок ледохранилища, служащий в подземных ледниках полом холодильного помещения, может быть настелен в виде наката по смоленым балкам или по асбестоцементным трубам.

Двери, ведущие в ледник, имеют минимальные размеры. Для набивки ледника льдом желательно иметь самостоятельное отверстие. Дверь делают двойной, причем лучше, если внутренняя дверь отворяется лишь после того, как уже закрыта наружная. Дверь обивают рогожей.

Рис. 5. Холодная кладовая в доме: 1 — ледниковая камера; 2 — металлический лист стенки; 3 — шкафчик для продуктов; 4, 6 — полки; б — стеллажи; 7 — Запас Дров (дополнительная теплоизоляция дома)

Кровлю ледника устраивают земляной обдернованной.

Перед закладкой на хранение свежих продуктов помещение хорошо проветривают, очищают от мусора и дезинфицируют. Для дезинфекции применяют отстоявшийся в течение 1…2 ч раствор хлорной извести (400 г извести на 10 л воды). Таким раствором опрыскивают помещение за месяц до закладки продуктов. После дезинфекции помещение проветривают и просушивают, деревянные части белят известью, смешанной с медным купоросом (1,5 кг негашеной извести + 1,5 кг медного купороса на ТО л воды), земляные полы посыпают известью с песком. Для снижения температуры осенью открывают на ночь наружную дверь. Во время сильных морозов вентиляционные отверстия закрывают.

Холодные кладовые располагают с северной стороны здания.

Для усиления теплоизоляции вдоль стен устраивают засыпку из опилок или устанавливают плиточный утеплитель (пенопласт), который закрывают обшивкой из досок. Низкую температуру поддерживают с помощью льда. С наружной стороны устраивают дровяной склад, со стороны дома—неотапливаемое помещение (рис. 5).

Для длительного хранения полученного на приусадебном участке урожая, а также переработанных овощей и фруктов сооружают погреб или овощехранилище. Погреб возводят отдельно стоящим или в комплексе с другими хозяйственными постройками, иногда в цокольном или подвальном этаже жилого дома. Погреб должен быть хорошо защищен от атмосферных осадков, а его фундамент расположен выше уровня грунтовых вод.

Наиболее подходящим строительным материалом для стен погреба является бутобетон. Можно использовать также кирпичную кдадку на цементном растворе. Пол и перекрытие выполняют из дерева, бетона или кирпича.

Если погреб не расположен под какой- либо постройкой, сверху на его покрытие насыпают грунт и высевают траву. Вход в погреб организуют с северной стороны. Для создания хороших условий хранения продуктов погреб необходимо оборудовать системой приточно-вытяжной вентиляции, а также специальными ящиками и емкостями для складирования овощей и консервированных продуктов. Летом погреб проветривают и высушивают.

Простой дачный мини-ледник. Как сделать ледник на даче. Как сохранить продукты летом на даче.

Возможно вы знаете или вам самим доводилось проводить такой «эксперимент». Если где то в затененном месте засыпать кусок льда толстым слоем опилок, то лед там сохранится до середины июня и даже дольше.

Те, у кого на даче нет электричества, и соответственно становится невозможным использование электрического холодильника, испытывают определенные трудности с хранением скоропортящихся продуктов. Продукты в тепле, увы, быстро портятся Что в свою очередь чревато возможной порчей пищеварения. И хорошо если всего на несколько дней. А можно и в больницу загреметь. О просто потерянных деньгах и нервных клетках можно и не говорить.

Поэтому для качественного и надежного сохранения продуктов необходимо принимать какие то действенные и эффективные меры. Проще говоря - строить ледник. Раньше ледники были в каждом зажиточном доме, поскольку было что хранить и зачем хранить. Сейчас они вновь становятся популярными в связи с ростом цен на энергоносители и зачастую - недоступностью электроэнергии на новых садово-дачных участках.

Делать классический ледник в виде очень глубокого погреба, дорого и хлопотно. Но можно сделать мини-ледник на даче или садовом участке и он будет выполнять свою работу не хуже, чем большой.

Вариант 1, земляной.

Этот ледник по сути представляет собой большую яму, глубиной до 2 метров, а можно и глубже. Устроить такой ледник можно в местах с низким уровнем залегания грунтовых вод (песчаных и супесчаных), с хорошим дренажем.

Место для устройства ледника необходимо выбирать на возвышенности и максимально затененное. Идеальное место - северный склон какого либо бугра. На бугре можно посадить какой либо густой быстрорастущий кустарник, для еще большего затенения ледника. К тому же кустарник будет испарять из грунта лишнюю влагу.

В грунте выкапывается яма глубиной в 2 -2,5 метра, и размером стороны 1,5 – 2 метра. На дне ямы бурится дренажная скважина метра 2-3 глубиной и устраивается дренаж для воды, которая будет образовываться при таянии льда. Дренажную скважину можно устроить примерно так.

Дрова Строительство семинар, Сентябрь 11-12, 2010 Tomahawk, Висконсин

   Этот двухдневный семинар находится в великолепной 1400 акров Treehaven природных ресурсов кампуса рядом Tomahawk, Висконсин. Проект будет дрова заполнение каркасных парниковых с 12-дюймовым концов дрова журнала. Парниковых / сад сарай будет использоваться для 4000 Treehaven в кв органического сада. Этот проект будет использовать Висконсин сад Flatau сарая планы, которые были использованы столь успешно на протяжении многих приложений (кленовый сахар лачуги, складов, гаражей, теплиц и т.д.) О преподаватели: Ричард и Бекки Flatau ресурсов дрова строительства в Merrill, WI будет преподавать этот семинар. Ричард и Бекки построили свой ​​первый дом дрова в Merrill в 1979 году и помогли сотням реализовать свои мечты о создании энергоэффективного дома из местных материалов. Они предложили низкую стоимость, высокую эффективную семинары с 1983 года.                      Семинар представляет собой смесь классе и практические mortaring сессий. классе занятия включают общую информацию дрова, презентации Power Point, а также обсуждение различных стилей дрова дома / здания, а а также различных видов древесины (и как долго, чтобы высушить их), а также различные методы изоляции и оснащением. Частые вопросы и ответы периоды убедиться, что участники уходят с их запросы ответили. Кроме того, Flatau также предоставить один час консультации по телефону или по электронной почте после семинара      Практические занятия включают выступления инструкторов, так и индивидуально контролируется в практических занятиях. Передовой опыт, новейшие инновации и соответствие кода являются частью этих семинаров. Внимание к деталям гарантирует, что студенты учатся визуально приятным техники, а также прочным и энергосберегающих методов строительства.     Мы всегда учить этих классов с акцентом на методы кабины или строительство дома. Таким образом, "Best Practices с дрова строительства" будет использована тема по всему. Регистрация принимаются Treehaven персонал, который является частью университета точки Висконсин-Стивена.      Регистрационные бланки и информацию можно по следующим ссылкам Treehaven Программы дрова информация семинар и Регистрация формирует Если вам нужна дополнительная информация или помощь, пожалуйста, позвоните или Ричард Бекки Flatau 715-36-3195 715-212-2870 или напишите нам по адресу Flato@aol.com     Мы надеемся разместить другие фотографии дрова сараями, которые были построены с использованием различных методов В течение следующих недель.



Вот еще один "обещанный" картина великолепна парниковых дрова в штате Монтана. Это парниковых исходного Ханна Монтана. У нее очень тонкий блог по адресу: Hannah Montana дрова парниковых Приятного просмотра, Ричард Flatau дрова информация


Вот картина Maple Sugar Shack сарай, который мы построили на семинаре сразу после дрова конференции в июле 2005 года. Он хранит трактора, инструменты и худой, чтобы пролить используется для изготовления Кленовый сироп каждую весну (это котла фон). Позже в этом месяце мы поставим еще одно дополнение, с другой стороны.    дрова Семинар в Tomahawk, WI [Treehaven] 11-12 сентября 2010 года начинает заполняться.     Я говорил с директором студенческого городка. Он сказал, что с удовольствием позволяют "оплатить половину сейчас, оплатить половину в день семинара« договоренности. Вот как мы это делаем, когда мы обращаемся с регистрации. Если вы заинтересованы в ближайшие пожалуйста, сообщите нам, чтобы мы могли держать вас месте.     Надеюсь, вы все имеете хорошее лето. Ричард и Бекки Flatau 715-536-3195715-212 -2870 flato@aol.com семинар брошюры



Вот еще один пример дрова пролить используется для хранения, обеспечения линию одежды и весной, защитная рама холодно. У нас есть аналогичная структура построена (с большими свесами) на семинаре садовый сарай.    Treehaven семинар заполнения , так что если вы заинтересованы, дайте нам кричит, и мы можем проведет вас месте. Есть обильный урожай, Ричард и Бекки Flatau 715-536-3195 715-212-2870 flato@aol.com дрова Информация о семинаре

Дом хоббита.

Дом Хоббита





Коптильня

Дом из глины и дров (cordwood)

Дом из глины и дров (cordwood)

Технология строительства таких домов известна довольно давно. Дома спокойно выдерживают экстремальные  зимы с температурами ниже -50°С , а летом и в межсезонье отлично сохраняют микроклимат даже при суточных колебания от +42°С днем до 0° – 2°С ночью. Эти дома не горят и они долгожители: некоторым из них более 200 лет!

Самые главные преимущества строительства ЭКОДОМОВ это:
- низкая себестоимость строительства самого дома
- прекрасные энергосберегающие показатели – дом чрезвычайно теплый
- необычный декоративный вид.

Славенбург, славянская крепость IX – X века, одна из уцелевших из сорока крепостей в этом регионе, с помощью которых славяне оборонялись от германцев.

Александр Бродовский – построил дом из дров. Дом каркасный, на точечном фундаменте, а особенность его в том, что стеновые модули заполнены дровами с глиной. Как уверяет Александр, чурбачки по 50 см и штукатурка по 5 см с каждой стороны дают большой теплоизоляционный слой.

Глина и дерево – лучшие друзья. У них схожий захват влаги и ее отдача. Дерево передает структуру, а глина решает вопрос микроклимата: летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Нет лишней влажности, потому что стены моментально впитывают её и медленно отдают.

Для постройки таких стен понадобятся дрова (Александр советует их расколоть, потому что целые могут потрескаться в стене), сено для армировки, глина и песок. Александр использовал дубовые дрова, но, по его словам, это может быть и осина. Дрова должны быть очень хорошо просушены под навесом – в идеале не меньше года. Сено нужно разрубить топором или прогнать через измельчитель травы – оно не должно быть длинным. В корыте с водой смешивается глина с песком и туда добавляется сено – все это вымешивается до нужной консистенции. Эта смесь выкладывается на дрова и таким образом из нее и дров выкладываются стены.

Над поднятыми стенами важно сделать навес, чтобы защитить их от влаги. Затем следует выдержать стены 1,5-2 месяца. Снаружи и внутри стены оштукатуривают, внутри при штукатурке Александр советует добавить конский навоз – он дает идеально гладкую, нежную структуру и является прекрасным антисептиком. Выступы крыш в доме с такими стенами нужны как можно большие, чтобы максимально защитить стены от попадания влаги на глину. За стенами важно постоянно наблюдать – подмазывать трещинки и щели.

В США и Канаде можно найти много домов и амбаров, построенных по такой технологии 100-200 лет назад, есть такие дома возрастом более 100 лет в Швеции и Германии, все они в прекрасном состоянии. В открытых источниках приводятся сведения, что технологии этой уже не менее тысячи лет и дровяные дома строили в древности в Сибири и в Северной Греции.

В Северной Америке этот способ кладки стен получил название cordwood masonry – «кладка поленницей». Эта технология считается экологичной, экономичной и энергосберегающей. Для небольшого домика площадью 75 кв. м понадобится около 60 кубометров дров. Дрова подойдут из любой древесины, но специалисты советуют брать дрова из твердых сортов древесины, и они обязательно должны быть хорошо высушены. Именно из-за свойств древесины трескаться при сушке, рекомендуется брать колотые дрова, а не круглые чурки, которые при высыхании трескаются вдоль волокон. Бродовский советует выдержать стены 1,5-2 месяца перед штукатуркой, некоторые рекомендуют выдержать год – а потом уже ставить окна, двери и штукатурить.

Длину чурбаков в нашем климате рекомендуют брать от 40 до 60 см. Это в два раза больше, чем для обычных деревянных стен, потому что теплопроводность древесины вдоль волокон в два раза выше, чем поперек. Раствор можно использовать глиняный, цементный и известковый. Цементный раствор рекомендую класть только у концов, середину заполняя теплоизолятором, например, глиной с соломой или опилками с известью. Также по этой технологии можно сделать двойную стену, заполнив промежуток между внутренней и внешней стенами теплоизолятором.

Насколько этот вариант стен будет приемлим для Урала-Сибири? Например толщина стен, сколько лучше делать цементно-опильных стяжек – 2 или 3. Как там звукоизоляция (все-таки не сплошная стена)? Например про соломенные дома есть отзывы, что там все слышно почти как на улице. Что лучше – глина или цемент? Пропорции для раствора (цемент и пр…)?

Для Урала-Сибири вполне приемлем, только длинна дровины должна быть не менее 50 см. и пространство между стяжками засыпаются для утепления опилками. Что лучше – глина или цемент я не могу сказать, так как не знаю и сам больше склоняюсь к цементно-опилочному составу. Пропорции для раствора классическая. Построенный мной по принципу глиночурки (цементочурки) курятник стоит как египетская пирамида и когда в позопрошлую зиму были морозы -50, куры чувствовали себя великолепно. В этом году хочу построить гараж и обложить колодец, а после получения достаточного опыта начну применять это уже на самом доме.

Для глиночурки идеально применять сосново-еловые дрова, но в нашей местности выбирать не приходиться и поэтому идут в ход и березовые и осиновые и сосновые… Хотя, питерский «Домик влюбленных» сделан из березовых дров и стоит уже несколько сотен лет…

Это и есть цемент с опилками, на двух других – глина с соломой. Глиночурка или цемент кладется хитрым образом, что позволяет бержать тепло, но об этом чуть позже. Я строю дом – основа отцилиндрованный сруб+снаружи глиноурка, пристройка терасса будет саман+глиночурка. Будет очень тепло.

Глиночурка – это что называется «дешево и сердито»! Или есть некий подвох? Идея с постройкой дома по описаной технологии мне показалась несколько утопичной, а вот что касается «малых форм» – барбекюшница ли, стайка, или еще чего подобного – эт вполне реально! Или я ошибаюсь? Очень прошу отозваться ежели кто подобными строениями пользуется!

Подвоха нет, просто до капитального строительства дело еще не дошло, а небольшую пристройку уже сотворил. Пока только фоток нет – потерял фотоаппарат. Теперь в плане гараж из дров. Только я больше на цементе с опилками – как-то по надежнее. А красота стенки прямо немыслимая и хочу часть такой стенки выложить на воротах.

На некоторых из приведенных вами фото такая стеночка выглядит действительно очень привлекательно. Торцевые концы чурок как бы немного (буквально несколько мм) выступают из стены. Поделитесь технологией? Как сделать чтобы сразу все было красиво и аккуратно? Я вот подумал – если в процессе строительства торцы чурок заляпаются раствором, то потом это не совсем эстетично будет выглядеть… И растрор видимо должен быть очень густым – иначе все сползать будет? Для приготовления растрова цемент+опилки какими пропорциями пользуетесь?

Пропорции те же, что и с песком.

Домик с применением технологии cordwood

Я строю дом – основа отцилиндрованный сруб+снаружи глиноурка, пристройка терасса будет саман+глиночурка. Будет очень тепло.

вот еще о растворах:

Роб Рой, опытный строитель Cordwood, рекомендует раствор смеси по объему 9 частей песка : 3 опилки : 3 известь-строительная (не сельскохозяйственного назначения): 2 портландцемента. Опилки следует из легких, воздушных хвойных пород и прошел ½ дюйма экран.

Ричард Флатау, в своей книге Cordwood для строительства (2007) предлагает использовать раствор смесь 3 песка, опилки пропитанные 2, 1 портландцемента и 1 гашеная известь. Эта смесь для ненесущих стен, и имеет преимущество в качестве долговечности и менее подвержены растрескиванию, по сравнению с глинометами (не понимаю что это), которые являются «легкими» на опилки. Флатау рекомендует также затенение кладки от прямого солнца (видимо и от жары).